Башкирский Костюм
сапожки ситек. Особых украшений на
обуви не было, тем не менее она считалась праздничной, входила в состав
свадебного костюма.
На значительной территории, включая южные и центральные районы, туфли-
ката являлись женской праздничной обувью. Их принято было надевать на белые
суконные чулки. Обувь отличала устойчивая форма, невысокий, около 3 см,
каблук. У минцев, бурзян, усерган, тангауров, южных кыпчаков обувь украшали
выстроченным на заднике узором, цветными кисточками, узором из крученой
проволочки, заклепками. На каблуки набивали медные подковки, шпунты, гвозди
с большими шляпками.
На севере и северо-востоке в некоторых зажиточных семьях, помимо
уличных, имелись узорные комнатные туфли кэуеш с верхом из мягкой кожи или
бархата. Нередко у них были несоединяющиеся задник и носок. Такие туфли,
как правило, изготавливались татарскими мастерами.
В северо-западных районах, по соседству с Татарией, башмаки с
глубокими головками, почти без задников, служили уличной обувью мужчин.
Они приземисты, со слегка удлиненным носком, низкими задниками; спереди они
прикрывают подъем ступни.
Нужно заметить, что мелкая обувь из плотной, тщательно выработанной,
кожи в Башкирии была привозной. Татария – один из центров ее производства,
но лишь в последние века она являлась активным поставщиком кожаной
продукции. В средневековье и в древности традиции изготовления подобной
обуви были связаны с арабским и иранским Востоком. Под его влиянием низкие
кожаные башмаки стали повседневной и праздничной обувью в Средней Азии, на
Кавказе. Здесь выросли своеобразные центры их изготовления (Хива, Новый
Ургенч и др.), снабжавшие отчасти и Поволжье. Под влиянием разных
ремесленных школ время от времени менялась форма калош, высота каблука,
форма носа; появлялись туфли без задника. Привозили обувь всевозможных
фасонов из Ирана, Турции, с Кавказа. Попадал импорт прежде всего в
состоятельные семьи.
Особенностью, присущей башкирам и татарам, как и тюркам Средней Азии
(узбекам, уйгурам, туркменам и др.), было ношение мелких кожаных калош с
сапожками – ичигами. У пожилых людей (в первую очередь, мужчин) такая обувь
хранилась и использовалась в торжественных случаях: в ней шли в мечеть, в
гости. При этом, заходя в помещение, калоши оставляли у порога. Позже
вместо кожаных распространились резиновые калоши.
Почти по всей Башкирии и за ее пределами использовалась глубокая, до
щиколоток, обувь на небольшом каблуке, с широкими носами. Она напоминала
сапоги с урезанными голенищами. В конце ХIХ – начале ХХ века такая обувь
часто фигурировала под названием куныслы калуш – «калоши с голенищами». Она
являлась уличной обувью мужчин и женщин, в первую очередь – пожилых. Носили
ее, как и мелкие галоши, с шерстяными вязаными, суконными, войлочными
чулками, надевали на ичиги.
В некоторых северных районах, а также у отдельных групп центральной
Башкирии и в Зауралье глубокие кожаные калоши (ката) служили рабочей
мужской обувью. Напротив, на юго-западе, в бассейне р. Демы, украшенные
подковками, цветной строчкой, тиснением, металлическими накладками, обшитые
по краю красным сукном глубокие башмаки, как и мелкие являлись праздничной
обувью женщин.
Подобной обуви не знали тюркские народы Средней Азии. В то же время
она была распространена в южных, центральных и восточных губерниях России –
причем не только у тюркского, но и финно-пермского и славянского населения.
Из письменных источников известно, что еще в ХII – ХIV веках на Руси
существовало производство женских глубоких башмаков – «котов», Эта обувь
относилась к разряду заимствованной славянами в домонгольское время у
скотоводческих племен. Она находила большой спрос в России и в более
позднее время. С веками ее производство территориально расширилось.
Изготовленные на восточноевропейских фабриках «коты» в ХУII в. доставлялись
в большом количестве на центральные и местные ярмарки, вывозились в Сибирь
; затем и там было налажено собственное производство.
Праздничные фабричные «коты» украшались цветным сукном, сафьяном,
декоративными блестками, бусинами, бубенчиками. Возможностью приобрести
нарядную женскую обувь фабричного изготовления объясняется ее широкое
распространение в ХIХ в. у башкир, особенно в приуральских районах.
Мягкие сапожки ситек были известны во многих башкирских аулах. Эта
обувь несла в себе элемент престижности : ее носили пожилые люди (чаще
мужчины) из зажиточных семей. Сами шили ее редко, предпочитая покупать на
ярмарках изделия казанских, оренбургских, среднеазиатских мастеров.
Привозили ичиги также из Дагестана и Закавказья. Мужские сапожки обычно
были черными, женские – цветными : красными, зелеными, коричневыми.
Встречались нарядные женские ичиги, украшенные кожаной мозаикой, цветной
строчкой, контурной вышивкой. Иногда узор покрывал всю поверхность сапога.
Большой популярностью в западной и северной части Башкирии
пользовались казанские ичиги с богато орнаментированными голенищами.
В ряду кочевничьей обуви ичиги представляются кожаными чулками. Не
случайно повсюду их носили с обувью на твердой подошве – кожаными калошами
или башмаками. Очевидно, и в далеком прошлом в быту скотоводов они
считались роскошью. В той или иной форме мягкие сапожки надолго сохранялись
в быту кочевых племен тюркского происхождения. Для них использовались
козловая и баранья кожа мягкой выработки. Существовали и более простые
варианты сапог : из материала менее качественного, однотонные. Известно,
что у башкир-юрматынцев по берегам Демы встречались ичиги с суконным
верхом.
Обувь с суконными голенищами представлена у башкир несколькими
видами.
Наиболее самобытны сарыки (сарык) с головками из грубой, домашней
выделки, кожи и длинным суконным верхом, закреплявшимся под коленками
плетеными шерстяными шнурками. В конце ХIХ века их носили по восточным
склонам Уральских гор и в зауральских степях – в Челябинской и Курганской
областях. Надевали их на суконные чулки или портянки. У женщин они входили
в состав свадебного и праздничного костюма, белые голенища украшали цветной
аппликацией. В горных районах сарыки применялись в качестве мужской рабочей
обуви.
Мастерами по изготовлению сарыков были женщины. Кожаная часть
выкраивалась в виде двух полуовалов; большой выполнял роль подошвы, меньший
– носка. Два небольшие (до 3 см) надреза помогали сформировать жесткий
прямоугольный задник, при этом боковые кусочки кожи накладывались друг на
друга, а средний закрывал шов; подошва по бокам слегка заходила наверх.
Кожу сшивали конским волосом или конопляной дратвой большими наметочными
стежками; на заднике выполнялся гребенчатый или елочный узор. Голенище
выкраивалось из сложенного по длине куска сукна, шов приходился сзади.
Высота голенища составляла 40-46 см, ширина – около 23 см.
На мужских, а также на рабочих женских сарыках на голенище на месте
мыска и по бокам нашивались язычки кожи, над ними помещался узор из
треугольников-амулетов (бетеу).
В основе рисунка на заднике обуви была арочная композиция. Она
подчеркивалась полукругом из треугольников, двусторонних завитков,
«гребенки» и других элементов, соединенных в линию. Внутри арки и вокруг
нее помещался тонко разработанный орнамент. Иногда внутреннее поле имело
дополнительный цветной фон. Элементами орнамента являлись линии с завитками
на концах, составлявшие при пересечении ромбическую сетку, турбулентную
розетку и другие комбинации.
Искусство аппликации у башкир перекликается с традициями тюрко-
монгольских кочевников, на которых в свое время оказала влияние
художественная культура населения древнего Алтая и всего юга Сибири. Вместе
с тем аппликация и вышивка на суконных голенищах башкирской обуви в
восточном Зауралье настолько своеобразна, что с полным правом можно
говорить о длительном самостоятельном ее развитии и формировании в высокое
по уровню мастерство.
В некоторых группах деревень на основной территории Башкирии
появились местные излюбленные приемы украшения сарыков. В Учалинском и
Абзелиловском районах распространенной деталью на женских сапогах стал
двусторонний завиток («интеграл»): несколькими рядами таких завитков
окружали арку, иногда заполняли центральное поле, почти не оставляя фона. В
горных районах, ближе к Инзеру, голенища украшали поперечными цветными
полосами, рядами треугольников, уголков, орнаментом «гребенка» и др.
Основным украшением детских сарыков стали полосы аппликации у их
верхнего края. Использованы зубчатые линии и мотив «бегущей волны» ; край
нашивок обведен тамбурным швом. В нижней части голенищ нашиты кожаные
язычки, ромбы и треугольники-амулеты.
Одновременно с сарыками в ряде районов существовала другая обувь с
суконным верхом – бышым или ишем ката («башмаки с голенищами»), ката. Ее
особенностью был кожаный низ на твердой подметке и с каблуком. В
зависимости от высоты суконного, реже холщового голенища можно выделить
несколько разновидностей этой обуви.
Праздничные женские ката восточного Зауралья с длинными белыми
голенищами, закрепляемыми под коленками плетеной тесьмой, по форме голенищ
и их орнаментации идентичны женским сарыкам э
| |  скачать работу |
Башкирский Костюм |
