Маньеризм в моде
оказал влияние на дворянский костюм всех западноевропейских стран,
начиная с середины XVI века и послужили основой для образования форм
женского европейского костюма позднего феодализма.
На него же в свою очередь повлияла женитьба Филиппа II на дочери
Генриха II Французского, Елизавете (1559 г.). Молодая и красивая Елизавета
вместе со своей сестрой Маргаритой были законодательницами моды при
французском дворе. В Испании ей пришлось отказаться от этой роли, так как
там покрой одежды был установлен придворным этикетом и не мог быть изменен
по личному желанию. Чтобы вознаградить себя за это непривычное неудобство,
Елизавета старалась всячески разнообразить отделку своих нарядов и никогда
не надевала платья, каким бы дорогим оно ни было, более одного раза.
Впрочем, лично ей Филипп позволял некоторые отступления от этикета.
Например, он согласился с тем, что для встречи со своей матерью ( в 1565
г.) она приказала изготовить себе туалет по собственному фасону, но
потребовал, чтобы сопровождающие ее кавалеры и дамы были одеты согласно
установленным правилам. Не без косвенного участия Елизаветы Филиппом было
издано постановление, вновь разрешавшее женщинам носить украшения и богатые
уборы. Елизавета и в Испании проявила себя законодательницей мод, особенно
в отношении роскошной отделки туалета. Ее платье, головной убор, башмаки и
все прочие части одежды были покрыты украшениями из золота, жемчуга,
драгоценных камней и т. п., что видно на ее миниатюрном портрете. Все ее
украшения, как и шейные цепочки, пояса, кольца и прочие вещи превосходной
работы, были сделаны в стиле Возрождения.
Классический испанский женский костюм до предела обострял все те
черты «футлярности», которые начали складываться еще во второй половине XV
века. Даже минуя литературные источники, основываясь лишь на
изобразительном материале, можно сказать, что испанское понимание женской
красоты было далеким от итальянского или французского. Классической
правильности черт предпочитали своеобразие и живость выражения лица.
Официальный придворный костюм отразил национальную особенность понимания
женской красоты.
Узкий лиф стягивал фигуру спускался спереди острым углом и делал ее
плоской, узкая в бедрах юбка или обрисовывала бедра, расширяясь книзу, или
повторяла слегка расширенную форму «vertugados». Высокий стоячий воротник
делал расстояние между конечными точками лифа настолько большим, что ему
больше зрительно увеличивало рост. Верхние рукава платья, жесткие, не
допускающие складок, имели четкую конфигурацию и были также несгибаемыми. И
чтобы сохранить эту форму, делали разрез на уровне локтя и через тот разрез
просовывали руку в узком рукаве котт.
Только в лице и кистях рук сосредотачивается весь трепет жизни. Все
остальное скрыто, заковано в негнущуюся броню костюма. Естественно, что в
таком костюме жесты должны быть рассчитаны, потому что каждое движение руки
на фоне общей статичности фигуры особенно заметно иногда может быть даже
слишком красноречиво, а по этикету никто из членов королевской семьи, никто
из придворных не должен был нарушать своими эмоциями строгую чопорность
дворцовой жизни.
В пределах установившегося типа костюма существовало несколько
вариантов, каждый вариант – это новое оформление лифа. В портрете Марии
Австрийской (старшей дочери Карла V) работы Санчо Коэльо лиф платья имеет
отворот и открывает застегнутый спереди котт с высоким стоячим воротником и
маленькой горгерой. Этот лиф имеет сходство с мужским хубоном и часто
встречается на портретах второй половины XVI - начала XVII вв. Во всех
вариантах юбку уже не делают распашной, но имитируют застежку. В Испании
существует мода на своеобразное оформление застежки - шнуровку, широко
распространенную в эпоху средневековья. Пунтасы на женском испанском
костюме XVI в. является отличительной особенностью ее декоративной стороны.
Они украшают и рукава на портрете Марии Австрийской (Антонио Моро «Портрет
Марии Австрийской»), на платье, в котором еще сохранились элементы
переходного периода. Их мы видим и на Изабелле де Валуа (Антонио Моро
«Портрет Изабеллы де Валуа»), третьей жене Филиппа II, которая, по
свидетельству современников, одевалась всегда по испанской моде, а также и
на более поздних портретах.
Декор испанского женского костюма XVI в. связан с его конструктивной
стороной. Не смотря на роскошь королевских костюмов в них еще нет
чрезмерной перегрузки украшениями. Испанским костюмам того времени
свойственна не только жесткость и сухость, но и ясность конструкции,
которая позже была утрачена в женском придворном костюме, но сохранилась в
повседневной одежде различных слоев городского населения.
Вышивка украшала центр переда на юбке, имитируя застежку, низ юбки,
прорезы рукавов. Драгоценности в виде отдельных ювелирных розеток
подчеркивали некоторые конструктивные линии на лифе. При высоком воротнике
с горгерой прическа, естественно, была гладкой, ее украшал или маленький
бархатный берет, как у Изабеллы де Валуа, или заколка, расшитая жемчугом,
как у Марии Австрийской, или маленький высокий ток. Все эти головные уборы
были отделаны драгоценными камнями или небольшим страусовым пером.
Последние десятилетия XVI - начала XVII вв. в Испании – время самой
активной деятельности контрреформации, которая пытается захватить все
стороны жизни, оказывая влияние на быт.
Сложная система, выработанная инквизицией, стремилась овладеть
духовным миром людей, напитать человеческую психику мистицизмом, доведя ее
до экстаза. Тонко используются все средства, способные воздействовать на
мир чувств, в т.ч. изобразительное искусство, различного рода религиозные
зрелища, торжественные процессии, музыка, наполнявшая храмы как ба небесным
звучанием и, наконец, одежда, что заметно выяснилось в новом художественном
решении королевского женского костюма.
Изолированная жизнь испанского двора, особенно королевской семьи,
окружает ее ореолом таинственности, придает ей мистический религиозный
колорит и находит своеобразное отражение во внешнем облике инбрант. По
существу, в их костюме изменяется только одна часть, рукава, но зрительно
впечатление от костюма становится совсем иным. Четкая, сухая форма рукава с
боковым разрезом сменяется крылообразной. Простые по покрою, они падают
красивыми изгибами, пересекая поверхность юбки и на спинке сшиваются со
шлейфом, обобщают все в единую форму, и костюм частично теряет присущую ему
сухость, в нем возникает сдержанный элемент движения, полный величественной
красоты. Человек в этом костюме как бы существует для того, чтобы
появляться среди людей, ослепляя их сиянием своей божественной власти, и
затем исчезать, оставляя в их душе мистический трепет.
Имбранта Изабелла-Клара-Евгения изображена в таком костюме. Белое
парчовое платье (в это время светлые тона женских вестидо встречаются
часто) отделано традиционной вышивкой, роскошными «пунтасами» из белых лент
с золотистыми наконечниками и драгоценностями на лифе. Высокий воротник
закончен высокой кружевной горгерой, закрывающей даже уши. Этими же
кружевами отделаны и узкие нижние рукава. Высокий маленький ток, как
обычно, украшен драгоценностями и страусовым пером. В правой руке инбранта
держит миниатюру с портретом отца.
По портрету инбранты мы можем восстановить покрой юбки испанского
платья на каркасной основе. Полоса, пересекающая внизу платье и резанный
его рисунок ткани показывает, что это шов. Такая странная на первый взгляд
надставка могла возникнуть только в том случае, когда юбку кроили в форме
полукруга. Этот шов маскировал последний обруч ведугоса, расположенный
таким образом для того, чтобы юбка, согласно придворному этикету, полностью
закрывал ноги, когда инбранта сидела.
Строгий этикет придворной жизни касался и траурного костюма. В XVII
веке везде в Европе черный цвет одежды определенного покроя и специфические
аксессуары были обязательной траурной одеждой. Знаком глубокого траура было
полное отсутствие украшений. Особенно тщательно был разработан женский
траурный костюм. Он имел черное покрывало на специальном каркасе. Испанский
этикет требовал, чтобы королева во время траура не покидала своей спальни,
затянутой черной тканью в течение года. Для остальных испанок условия
траура были менее жестки, но все их точно выполняли.
Костюм горожанок XVI века известен нам главным образом по описаниям,
он также состоял из двух частей, лифа и юбки. Лиф плотно облегал фигуру и
поддерживал грудь, или составлял одно целое с платьем или был отдельной
частью одежды. В XVI в. он часто имел сходство с мужским безрукавным
хубаном. Хотя костюм испанских горожанок средних и бедных слоем имел много
общего с общеевропейским, но в нем было одно существенное отличие: ни одна
испанская женщина не выходила из дома без покрывала, закрывавшего ее с
головы до ног. Эта часть костюма, безусловно, возникла в эпоху господства
арабов под влиянием восточных обычаев.
Первоначально испанки кутались с головой в широкую верхнюю одежду,
потом появилось покрывало из ткани, преимущественно черного и иногда белого
цветов. Более богатые носили его из тонкой черной материи, а затем уже в
XVII в., когда производство кружева достигло высокого мастерства, его стали
делать из черного кружева.
На улице сверх покрывал женщины носили шляпы. В повседневной
| |  скачать работу |
Маньеризм в моде |
