Народный костюм 18-19 вв.
Другие рефераты
Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская
Государственная Академия Культуры
Кафедра музееведения и экскурсоводоведения
Народный костюм.
Северный праздничный костюм
в конце восемнадцатого – девятнадцатом веках.
группа 203-з
Бобкова Екатерина
Санкт-Петербург 1999
Северный праздничный костюм.
Данная работа представляет собой попытку обобщенного описания Северного
праздничного костюма, бытовавшего в конце XVIII– начале XX века. Выбор
данной темы обусловлен личным интересом и восхищением именно этой формой
русского традиционного костюма.
Крестьянская одежда при всей общности принципов кроя и орнаментации, не
едина в своих формах. Она отличается разнообразием устойчивых комплексов,
бытовавших в определенных географических и историко-культурных областей.[1]
Привычное представление о русском женском костюме обычно связано с
сарафаном и кокошником. Комплекс одежды с сарафаном распространился в
России на рубеже семнадцатого – восемнадцатого веков. Он включал рубаху,
сарафан, пояс, иногда передник, душегрею, головной убор на жесткой основе
типа кокошника, кожаной обуви. Эта одежда была более характерной для
Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири. Характерные
черты этого комплекса особенно ярко проявились в одежде, бытовавшей на
Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Олонецкой
губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, Тверской,
Ярославской губерний и некоторых других. Уже в конце восемнадцатого –
начале девятнадцатого именно сарафанный комплекс ассоциировался в России с
национальным костюмом, возможно, потому что в семнадцатом веке сарафан с
рубахой, кокошником или венцом был одеждой женщин всех сословий России. В
восемнадцатом веке, когда дворянство и богатое купечество перешли на
ношение одежды европейского типа, сарафан превратился в одежду небогатых
купцов, мещан, ремесленников, крестьян, тех, кто придерживался русских
обычаев.
Прежде чем непосредственно перейти к теме данной работы, необходимо
отметить, что костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто
обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере
ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой
гамме, покрое, характере украшений. Так, костюм с сарафаном, бытовавший в
северо-западных губерниях Европейской России – Архангельской, Вологодской,
Олонецкой – заметно отличался от костюма с сарафаном, который был
распространен в северо-восточных губерниях – Вятской, Пермской. Различия
можно проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, кокошниках,
передниках, душегреях и так далее.
Праздничный костюм отличался большой вариантностью от повседневного и
заключал в себе полный набор предметов, которые были определены местной
традицией.
Поскольку в настоящей работе были использованы материалы книги об
экспозиции Государственного Исторического музея, то описание северного
праздничного костюма в моей работе было сделано в основном по
представленным в ней экспонатам.
Одними из ранних в собрании являются сарафаны из шелковых тканей, русской
фабричной работы второй половины восемнадцатого века. В основном сарафаны
этого и более позднего времени относятся к типу распашного или с
центральным передним швом косоклинного сарафана[2]. Он шился из трех
полотнищ ткани – двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые
швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших
подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным
рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими
проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались
вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. Более
ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и
пришивные лямки типичны для более поздних – конца восемнадцатого – начала
девятнадцатого века. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в
некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой
сарафана с длинными откидными рукавами. Сарафаны из шелковых тканей с
пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом,
выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и
позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на
одежде при помощи узорного шнурка. Декор подчеркивал конструктивные
особенности и создавал образную выразительность костюма. Такой прием
украшения наиболее типичен для русского косоклинного сарафана, он ярко
характеризует его лучшие образцы.
Легкоподвижная, струящаяся поверхность узорных шелковых тканей с активным
рисунком на нежном фоне пастельных оттенков сдерживалась в сарафане четкими
вертикалями декора, расположенного вдоль разреза и по проймам и придающего
особую форму силуэту. Чувство формы обнаруживается и в использовании
подкладки. Как правило, косоклинные праздничные распашные сарафаны из
шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей поставлены на жесткую
подкладку, которая позволяет удерживать приданный одежде силуэт и форму, с
другой стороны это было вызвано и бережным отношением к ткани.
Шелковые сарафаны в восемнадцатом – начале девятнадцатого веков носили с
белыми рубахами – «рукавами» из тонких льняных тканей и кисеи, богато
украшенных тамбурным шитьем белыми нитями, или с рубахами, сшитыми из
фабричных «сарафанных» шелковых тканей с букетами. Рубаху шили из
нескольких составных частей: холщового стана и пришитой к нему верхней
части из более тонкой ткани (собственно рукавов). Такие рубахи были с
воротом, собранным мелкими сборками под обшивку, и с широкими рукавами. У
некоторых рубах рукава были прямыми и заканчивались кружевной оборкой
(такие рукава иногда перевязывали в запястье лентами с бантом), рукава
другого покроя имели значительную длину и к запястью сужались. Вышивка
тамбурным швом белыми нитями по белому фону рубашки отличалась высоким
мастерством исполнения и красотою узора. Изящные растительные побеги и
цветы, свободно и плавно переплетаясь, обогащая тонкую ткань ажурными
решетками и рельефами. Узоры сарафанных тканей и тамбурного шитья
перекликались в своих мотивах и создавали стилевое единство.
Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли,
передавали по наследству из поколения в поколение.
Сарафаны подпоясывались узким поясом или лентами, так как пояс являлся
обязательной принадлежностью народного костюма. Только в особых случаях
чтобы не смять ткань сарафана до начала праздника, пояс одевали под
сарафан, опоясывая им рубаху.
К шелковым сарафанам надевали галантную ленту или выплетенный из
золотосеребряных и шелковых нитей поясок, использовали также узкую полоску
шелковой ткани, расшитой золотыми нитями. Концы поясов украшались
разнообразными кистями, подвесками, декоративными полосками с шитьем,
вставками разноцветной фольги и так далее. Шелковые и парчовые сарафаны в
некоторых северных губерниях России в конце восемнадцатого – начале
девятнадцатого веков дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без
рукавов – епанечкой (разновидность душегрея), она шилась из шелка или
парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой.
Епанечка обычно имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками.
По крою и системе декора она близка к косоклинному сарафану и, повторяя его
трапециевидный силуэт, создает дополнительный объем, поддерживающий ритм и
строй северного праздничного костюма. В девятнадцатом веке такая епанечка
была распространена в северных губерниях среди зажиточных крестьян.
В Нижегородской губернии носили епанечку - «перышки» из красного с и темно-
синего с зеленым отливом бархата, богато расшитую золотосеребряными нитями,
в узорах преобладал растительные формы орнамента.
Епанечка являлась разновидностью душегреи, которая являлась составной
частью сарафанного комплекса. Душегрейка – нагрудная женская одежда на
лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей – бархата, плиса, парчи,
полупарчи, шелка – с подкладкой, часто на вате или кудели.
В восемнадцатом – девятнадцатом веках было известно три типа душегреек. На
севере преимущественно был распространен второй тип душегрейки.[3] Она была
распашной, однобортной, чуть выше талии, без прокладки ватой. Её покрой –
это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита их трех прямых
полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и несколько клиньев по бокам,
пришитых елочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга.
Особенно нарядны были душегреи с ровными складками на спине.
Эта одежда была известна ещё в XVII - XVIII веках, её носили девушки и
замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII – XIX веках она
бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В
крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в
богатых семьях, живших в пригородных, торговых или ремесленных селах. В
последней четверти XIX – начале XX века душегрейки стали использоваться
только в качестве свадебной одежды. В Архангельской и Вологодской губерниях
богатые невесты должны были сидеть на девичнике в сарафане и душегрейке.
Душегрейка входила также в состав венчального костюма.
В холодную погоду на сарафан надевали душегрейку или другое её название
шугай[4] – верхняя и горничная женская одежда из парчи и шелка с
подкладкой, часто на вате, кудели или заячьем меху. Верхняя одежда
представляла со
| |  скачать работу |
Другие рефераты
| 
