Маньеризм в моде
и Августин чудесным
образом явились на его погребение и собственноручно предали его тело земле
Похороны графа Оргаса состоялись в 1323 году, но Эль Греко показывает это
событие как если бы он был его очевидцем, и среди присутствующих мы видим
его современников — представителей толедской знати и духовенства. Художник
демонстрирует здесь такое мастерство в передаче цвета и фактуры различных
материалов, такое великолепие одежд и доспехов, что ему мог бы позавидовать
и сам Тициан.
Образы, рожденные воображением Эль Греко, наделены некоей бестелесной
одухотворенностью, и в этом их главное отличие от характерных для периода
Контрреформации изображений святых с их физической убедительностью, почти
осязаемостью. Каждое его творение дышит особым, только ему присущим
религиозным чувством, которое ощущается как состояние нервной экзальтации,
сопровождающейся рождением ирреальной фантазии. Мистицизм Эль Греко по
своей сути весьма близок «Духовным упражнениям» Св. Игнатия Лойолы,
испанского монаха, основателя ордена иезуитов (1534), возглавившего после
Тридентского собора 1545 года движение Контрреформации. Св. Игнатий
стремился, в частности, найти такие средства и способы, с помощью которых
религиозные видения являлись бы верующим как истинно реальные, во всех
подробностях созерцаемой сцены. Для обретения подобного мистического опыта
необходима не только истовая вера, но и глубокая, сосредоточенная,
изнурительная внутренняя работа. Это внешне невидимое усилие и наполняет
образы Эль Греко тем драматическим напряжением, которое всегда сопутствует
возвышенным порывам человеческого духа.
3. ИЗУЧЕНИЕ КОСТЮМА ПО СТРАНАМ
3.1 Испания
На форму испанского костюма как и всей культуры и искусства Испании
XV-XVI в. оказывали влияние многие исторические и общественные факторы.
Среди них – идеалы воинствующего рыцарства, прославлявшие силу, ловкость,
доблесть, честь, - особенно утвердившиеся в период арабского владычества в
XIV-XV вв., строгий этикет испанского двора и суровый фанатичный аскетизм
католической церкви. Именно эти факторы обусловили противоречивую эстетику
испанского костюма, которая, с одной стороны утверждало типичное для
Ренессанса подчеркивание природных форм и пропорций фигуры, с другой –
требовало спрятать «грешную плоть», запретить обнажение тела, изменить
пластичные, мягкие, округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями. В
испанском костюме применяется каркас.
В мужском костюме это стеганая подкладка, на которую натягиваются все
главные части одежды.
В женском костюме появился корсет из лозы или металлической сетки,
покрытой сверху и снизу ватой и простеганный с тканью. С помощью накладки
из конского волоса создавали плоский конус торса, пряча естественную
выпуклость груди. С помощью бюска (узкой деревянной или металлической
пластинки, которую прикрепляли к корсету) уплощали живот и зрительно
заужали талию. Нижнюю часть женской фигуры прятали второй конус –
воронкообразный металлический вертрюгаден, на который натягивалась юбка. В
мужском и женском костюмах линия плеча расширялась плечевыми валиками и
посаженной головкой рукава. Специфическим элементом футлярного, чопорного,
каркасного костюма, который сковывал поворот головы, заставлял ее всегда
держаться поднятой кверху, был брыжжевой воротник или георгера.
Изменение костюма и быта началось только при Карле V, когда победой
при Виллоре он закрепил за собой испанский престол. Роскошь, которую он не
замедлил ввести при своем дворе, была настолько значительна по сравнению с
умеренностью его предшественника Фердинанда Арагонского, что оказало
серьезное влияние на общий стиль жизни. Придворный штат был увеличен за
счет учреждения новых должностей, расходы на королевский стол, составлявшие
при Фердинанде 15 тыс. мараведи возросли до 150 тыс. Примеру двора
последовало и испанское общество: роскошь стала широко распространяться во
всех сословиях, ограничивающие ее законы окончательно утратили свою силу.
Уже в 1534 году было возобновлено в более строгой форме запрещение носить
парчу, а также золотые и серебряные вышивки. Тем не менее цель, которая
этим преследовалась, и в этот раз не была достигнута.. Запрещение вначале
подействовало, но запрещенному постарались найти еще более дорогую замену.
Вместо золотых вышивок платье стали отделывать вырезанными и выстроченными
украшениями, постоянно увеличивая их объем и количество. В постановлении
1537 г. особо упоминалось, что «новоизобретенные украшения и нашитые
бордюры обычно стоят дороже, чем само платье», т.к. шелковые украшения
были запрещены их заменили украшением из тонкого сукна, стоившем не намного
дешевле.
Употребление шелка возрастало. Местные ремесленники были не в
состоянии удовлетворить запросы, несмотря на возраставшую выработку шелка,
шелкопрядные фабрики не могли обойтись без иностранного сырья. Однако, ввоз
этой продукции по-прежнему оставался запрещенным. Со временем
государственные чины осознали неразумность таких законов и вред,
причиняемый ими. В 1552 оду они внесли предложения об отмене некоторых
ограничений, в том числе запрета на ввоз шелка, но получили ответ, что
правительство считает нововведение неуместными. В 1555 году они возобновили
свое ходатайство, прося в нем к тому же отменить прежние постановления об
одежде, т.к. опыт показал, как беспощадны подобные меры и как точное их
исполнение угнетает ремесленность. На этом основании они просили, чтобы
каждому было разрешено одеваться так, как он хочет, а запрет по-прежнему
ограничивал бы только украшения.
Испанцы стремятся придать гражданскому костюму вид военной брони –
жесткой, негнущейся, окружающей фигуру футляром, что, по существу, отрицало
тенденцию развития европейского костюма, сложившегося под влиянием Италии.
Воспроизведение форм военных доспехов в мужском костюме приводит к тому,
что испанцы утрачивают понимание художественно-пластических свойств ткани,
стараясь придать ей качество металла.
Практически это решается так: для хубона (испанский jubon
соответствует французскому порпуэну) и кальсес (calzes – короткие штаны)
делают двойную подкладку, набивают ее конским волосом, пухом, а иногда даже
мякиной или сеном, и на нее плотно натягивают верх. Хубон делают закрытым,
с высоким стоячим воротничком, законченным узким белым рюшем по краю. Весь
костюм украшают разпезами.
Крайнее неудобство этого костюма порождало скудные жесты, медленные
повороты. Чопорность испанского гранда, приученного этикетом скрывать все
свои душевные движения находят в нем законченное выражение.
Мужская одежда стилизована под конус, основание которого передвинуто
на уровень бедер, к плечам конус сужается, ноги (в прочно связанных
чулках), производят почти неестественное впечатление. На которые как бы
«надет» конус.
В течении 30 – 40 – х годов форма хубона несколько варьируется и под
влиянием немецкого костюма возникает новый вид кальсес. Сначала увеличивают
количество разрезов и через них буфами выпускают лёгкую подкладку или
нижние более широкие штаны. Затем делают вторую подкладку, более узкую и
более короткую, чтобы верхние штаны внизу заканчивались напуском. Верхняя
одежда доходила до колен, а впоследствии стала еще короче. Ее ширина
зависела от формы рукавов камзола, которые иногда очень толсто подбивались
в плечах. Она была безрукавной, с проймами для продевания рук, но иногда к
ней пришивали и рукава обычно такой же длины, как и она сама, с разрезами
посредине для рук. Шили ее чаще всего из сукна, иногда из шелковой материи
и бархата на меховой подкладке, которая вокруг шеи отворачивалась в виде
широкого воротника. Если вместо меха подкладку делали из какой-нибудь
ткани, то ее выбирали цвета, отличного от верха. Отделка этой одежды
состояла из широкого бордюра, которым обшивали ее по нижнему краю. Иногда
вся одежда расшивалась сеткой из золотых, серебряных или цветных шнурков,
усаженных красивыми пуговками.
В 50 – е годы хубон приобрёл классическую испанскую форму, верхние
штаны ещё более усложняются и становятся грушеобразными. Под верхние
кальсес на ватной подкладке стали надевать узкие штаны до колен или
выпускали нижнюю подкладку и соединяли её с чулками при помощи лент. Сверх
чулок испанцы часто (вероятно для тепла) надевали высокие гетры с боковой
застёжкой на пуговицы. Также изменились формы и цвета разрезов, буфов и
обшивок на камзоле и коротких штанах. Раз резы делались продольные или
поперечные, иногда продольные и поперечные одновременно; их делали на самой
ткани платья и подбивали снизу буфами, иногда разрезы и буфы нашивались на
платье сверху. Если разрезы делались сплошными, тогда камзол и короткие
штаны казались разрезанными на ленты. Края разрезов соединялись па
определенных расстояниях лентами, пуговицами или просто сшивались. Рукава и
короткие штаны было принято густо простегивать. Штаны иногда доходили почти
до колен, иногда только до середины бедра и имели заимствованный у
французов гульфик, на плотной жёсткой подкладке, который был в моде до
конца столетия. Обшивка или бордюры, которыми отделывались камзол и
короткие штаны, отличались чрезвычайным разнообразием вышитых на них
орнаментов. Любимыми были мавританский орнамент, состоявший из арабесок, и
роскошный готический лиственный, их употребляли одноврем
| |  скачать работу |
Маньеризм в моде |
