Маньеризм в моде
енно или отдельно.
Эти бордюры вышивались на самом платье или делались на отдельных пусках и
полосах бархата, шелковой материи или сукна (для тех, кому существующими
постановлениями было запрещено ношение бархатной и шелковой о щелки). Такие
вышивки чрезвычайно искусно выполнялись из золотых и серебряных нитей и
цветной пряжи. Ими обшивали камзол по нижнему краю, по воротнику и борту, а
короткие штаны — по нижнему краю. Иногда ими обводили края разрезов и далее
промежутки между ними, так что материя камзола почти не была видна.
В Испании кальсес на ватной стёганой подкладке не достигали тех
колоссальных размеров, как в других странах, когда испанская мода получила
широкое распространение. Одновременно с кальсес на ватной подкладке носили
штаны с напуском. Кроме того, во второй половине 16 века в Испании
появляются свободные, довольно широкие штаны типа шаровар до колен. Раньше
всех их стали носить солдаты.
Гамма цветов костюма в 30 – 40 – х годах была светлой, но уже к
середине 16 века появляется тяготение к одноцветным решениям,
преимущественно в тёмных тонах. Вывоз из Нового Света всевозможных богатств
развивает среди испанских грандов страсть украшать свою одежду оправленными
в золото драгоценными камнями в виде отдельных розеток. Эта мода имела
большое распространение в странах Европы, возможно она возникла под
влиянием воспоминаний о восточной роскоши мавров.
Берет, чаще всего бархатный, был очень плоским, весьма умеренной
ширины, с узким твёрдым околышем. Украшением ему служили вышивки, жемчуг,
камни и т.п., а иногда короткое перо, прикреплённое сбоку аграбром.
В тридцатых годах этот головной убор был окончательно вытеснен
шляпой. Шляпы делались из того же материала, что и береты, но на жесткой
подкладке, на которую сверху материя натягивалась продольными складками.
Они имели форму суживающегося кверху цилиндра с закругленной верхушкой и
очень узкими полями. Все их украшение состояло из узкой ленты или шнурка
вокруг тульи.
Обувь с квадратными носами даже в начале столетия не была широко
распространена в Испании. К 30 – ым годам её заменили остроносыми туфлями
без каблуков. Туфли имели разрезы, сквозь которые была видна цветная
подкладка. Дворяне носили туфли из бархата, сукна, шёлка, очень редко из
кожи. Из кожи делали сапоги – обязательная часть костюма военных этого
времени.
Мода на перчатки распространилась настолько, что при Карле V они
стали необходимой принадлежностью туалета. Впрочем, надевали их редко, чаще
просто держали в руке. Перчатки были шерстяные, шелковые, позднее появились
вязаные, цвет мог быть самым различным.
Необходимым дополнением костюма были меч и кинжал. Меч носили на
портупее руг талии. К ней же с правой стороны (обычно цветными шнурками с
густыми и длинными кистями на концах) прикрепляли кинжал. Красивой и
дорогой отделкой этого оружия любили щеголять. Около середины столетия
старинный меч постепенно начали заменять тонкой и длинной шпагой.
Волосы носили коротко остриженными, так же коротко подстригали
бакенбарды и бороду, которую внизу слегка заостряли. Усы с 40-х годов стали
отпускать гораздо длиннее, чем прежде. Впрочем, бороду и теперь носили не
все; многие продолжали ее брить, как и прежде.
Дальнейшее видоизменения испанского костюма являются логическим
развитием форм, сложившихся к середине столетия. Тяжёлая феодальная реакция
и связанная с ней контрреформация времён Филлипа II влекут за собой
экономический упадок и застой многих сторон культурной жизни. Всё то, что
характеризовало испанский костюм в период расцвета могущества Испании во
времена Карла 5, с незначительными нововведениями сохраняется как
неизменный канон.
Когда Филипп II вступил на престол (1556 г.), склонность к роскоши и
щегольству укоренилась настолько глубоко, что не поддавалась никаким
ограничениям. Филипп сам это понимал, поэтому в указе, обнародованном в
1563 году, он снова позволил женщинам обшивать платья золотыми и
серебряными бордюрами, носить пуговицы из этих металлов, жемчуг,
драгоценные камни и всевозможные шелковые ткани, но с условием не
распространять это разрешение на прислугу. Однако и этот указ, как и
другие, последовавшие за ним, не достигли цели. Нужно заметить, что
богатство, которым располагало государство, пока неразумные распоряжения
правительства не уничтожили его окончательно, было чрезвычайным. Без
преувеличения можно сказать, что со времени открытия Америки до смерти
Филиппа II (1598 г.) ежегодно в казну поступало более 20 миллионов песо, то
есть столько, сколько до этого времени казна получала в течение столетия.
Впрочем, даже начавшийся упадок благосостояния страны ничуть не повлиял на
стремление к роскоши. Наоборот, несмотря на враждебное отношение к ней
Филиппа II, роскошь продолжала усиливаться до вступления на престол Филиппа
III (1598—1621 гг.).
В 60 – х годах несколько изменяется хубон. Переднюю часть его стали
делать более выпуклой к середине. Но по – прежнему он сохранил вид брони.
Осталось в моде и украшение хубона разрезами, но очень маленькими, а для
рельефности расстояние между ними прострачивали несколько раз в поперечном
направлении и часто нашивали между строчками узкий галун. Проймы обшивали
небольшими козырьками – эполетами, особенно необходимыми в тех случаях,
когда хубон был без рукавов. Тогда их перешивали к короткой, плотно
облегающей фигуру куртке – «corpezuello».
В таких случаях обычно кальсес и рукава корпесуэлио были одного
цвета, хубон – другого. Безрукавный хубон имел откидные рукава. Нижняя
часть хубона также изменилась. Начиная с середины столетия постепенно
увеличивают плоеный белый воротник – «cuello» или «gorguera», украшавший
хубон. Уже на картинах и портретах Эль Греко можно видеть куэлло,
отделанные кружевом, размером приблизительно в 15 – 17 см. в самом конце
XVI в. Носят куэлло 25 – 30 см. Эта деталь костюма особенно соответствует
духу испанцев. Традиционный жесткий плоенный воротник бытовал среди всех
классов и держался так долго, что даже крестьяне в XVII в., по
свидетельству иностранцев, не расставались с ним и во время работы.
Громадная георгера невольно заставляла держать голову всегда несколько
откинутой назад и почти лишала ее возможности свободно двигаться. Та
холодная чопорность, какую подобный воротник сообщал человеку еще более
оттеняла надменное величие испанского гранда. Правда на ряду с георгерой
получил некоторое распространение и отложной воротник, который станет
особенно модным в 20 – х годах XVII века.
Унылое и мрачное время царствования Филиппа II и усиление инквизиции
наложило отпечаток на жизнь всего населения, к этому еще прибавилось
интенсивное разорение дворянства. Именно в это время мода на темные цвета
одежды, особенно черный бархат, становится всеобщей. Заметно упрощается и
мужской костюм в отношении покроя и отделки. Пример был подан Филиппом III.
Он любил одеваться в черный шелк или бархат, с шелковой отделкой на
бархатном платье и с бархатлатье и с бархат Ни бесполый камзол, открытый на
груди, ни распашная, подбитая мехом верхняя одежда ему не нравилась. Вместо
камзола он обычно носил не очень длинный кафтан или казакин, застегнутый
доверху, а вместо верхней одежды неширокий и недлинный плащ. На бедрах –
обтягивающее трико, на ногах – круто взбитые короткие штаны, а от колена до
ступни – узкие наложники на пуговицах, на голове – высокая шляпа, в таком
костюме представлен он на портрете.
Несмотря на пример короля, даже самые приближенные к нему лица очень
неохотно подчинялись любимой им простоте. В их числе был и его сын инфант
дон Карлос, который, несмотря на то, что был дурен собой, рыжеволос и хром
на одну ногу, любил наряжаться и до самой своей насильственной смерти (1568
г.) носил так нелюбимый его отцом костюм: богато отделанный камзол и
роскошную, очень короткую верхнюю одежду, подбитую мехом.
Дальнейшие перемены, происшедшие в мужском костюме до конца века
касались только деталей. Разрезы и бубры вышли из моды окончательно. рукава
стали носить с довольно высокими подплечниками. Грудь костюма простегивали
так, что она выпячивалась дугой и спускалась ниже талии, так называемое
«гусиное брюхо». Такая мода позднее была доведена в Нидерландах до
крайности. Хубон и кафтан носили наглухо застегнутым от талии до шеи.
Георгера и манжеты увеличились в объеме, но пока еще довольно умеренно.
Дальнейшие перемены, происшедшие в мужском костюме до конца века,
касались только деталей. Разрезы и буфы вышли из моды окончательно. Рукава
стали носить с довольно плоскими подплечниками. Грудь костюма простегивали
так, что она выпячивалась дугой и спускалась ниже талии. Такая мода позднее
была доведена в Нидерландах до крайности. Камзол и кафтан носили наглухо
застегнутыми от талии до шеи. Брыжи и манжеты увеличились в объеме, но пока
еще довольно умеренно.
На ногах по-прежнему продолжали носить трико, поверх которого иногда
надевали наножники или гетры, но это встречалось редко. Больше всего
изменились короткие верхние штаны. Они теперь едва доходили до середины
бедра и, кроме того, подбивались ватой так туго, что не образовывали
никаких складок, а напоминали две круглые под
| |  скачать работу |
Маньеризм в моде |
