Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Одежда казахов



 Другие рефераты
Образование казахской народности Обычаи казахов Политика «Малый Октябрь» Орда

Во второй половине XVIII в. торговля русских с казахами и народами Средней Азии становится постоянной, а в первое десятилетие XIX в. количество привозного сырья быстро возрастает. Видное место в русском экспорте занимали хлопчатобумажные ткани, которые оставляли далеко за собой другие товары (хлеб, кожи, сукна, металлические изделия). Ткани эти конкурировали с тканями из Средней Азии и Кашгара.
По мере проникновения капитализма в Казахстан, товары из России стали вытеснять среднеазиатские изделия. Так, если А. И. Левшин в начале XIX в. писал, что бедные носят одежду из домотканого сукна и войлока, то в середине XIX в. материалом для одежды казахов стали, главным образом, покупные ткани.
В конце XIX — начале XX вв. казахи шили одежду в основном из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля, плиса. Богатые покупали бархат, шелк, парчу, хорошие сукна. В обиходе было немало и среднеазиатских кустарных тканей-маты, бязи, полушелковых адрас, бека-саб, падшаи. Однако и материалы домашнего изготовления — шкуры, кожи, войлок и армячина сохраняли былое значение, особенно в изготовлении теплой верхней одежды, обуви и головных уборов.
Комплекс мужской и женской одежды казахов в XVIII—XIX в. был довольно устойчив и однороден по всей территории Казахстана. Изменения в костюме XVIII—XIX в. происходили в деталях покроя, выборе материала, менее — в составе предметов одежды. Социальные различия в одежде заключались в основном, в качестве материала и отделки, количестве одежды, носимой одновременно, и особенно ее запасов, но не отражались на покрое.
Одежда мужчин состояла из нательной рубахи двух типов, нижних и верхних штанов, легкой верхней одежды, более узкой и широкой прямоспинной верхней типа халатов из различных материалов. Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки.
В конце XVIII — начале XIX в. мужчины носили распашную рубаху (жейде, жегде) из легкой светлой, чаще белой ткани, просторную длинную с широкими рукавами. Покрой жейде-туникообразный, характерный для всей одежды казахов.
Для станины сгибали пополам длинные полотнища, делали небольшой поперечный разрез для ворота, а спереди — вертикальный разрез до середины. К полотнищу вверху пир прямым углом пришивали рукава из одного куска ткани, согнутого пополам со швом внизу. С боков обычно вставляли узкие боковые полотнища, суживающиеся к верху, верхний срезанный углом край боковины вшивался в рукав, как ластовица. Длина жейде была до колен или середины голени, носили ее навыпуск.
Ворот обычно был открытым, с треугольным вырезом, обшитый полоской той же ткани. Иногда обшивку ворота украшали цветными нитками или нашивали цветную тесьму. Но шили жейде и с глухим воротом. Спереди пришивали завязки из двух-трех пар тесемок".
Второй тип нательной рубахи, "кейлек"— нераспашная с прямым размером на груди, распространяется в XIX в. Вероятно, она была известна и в XVIII в., ее упоминает Георги, но как изредка встречающийся элемент одежды12. С середины XIX в. койлек быстро вытесняет распашную рубаху, которая к концу XIX в. становится редкостью. Нераспашную рубаху шили из бумажных фабричных и кустарных тканей — белых и пестрых. Ворот всегда был глухой, его обшивали вначале с довольно широким отложным воротником, с конца XIX в.— преимущественно с узким стоячим. Покрой ее был таким же, как у жейде. Исследователи быта казахов середины XIX в. отмечали большую ширину и длину рубах.
Нижние и верхние штаны отличались только материалом и размерами. Кроили их в виде двух прямоугольных кусков ткани, которые складывали пополам, а между ними вшивали большой ромбовидный клин. В другом случае форма средней вставки представляла собой длинный прямоугольник, узкие стороны его пришивали к поясу. К покрою второго типа прибегали тогда, когда ткань была узкой или нужна большая ширина (например, для зимних меховых шаровар). Дополнением покроя были треугольные клинья, вшивавшиеся между штанинами и шагом.
На поясе был широкий рубец для пропуска плетеных шнурков или специально вытканной узкой узорной тесьмой (бау). Нижние штаны (дамбал) шили из тех же тканей, что и нательная рубаха. Верхние (шалбар) в XVIII в. делали из верблюжьей домотканой матерки и кожи. До середины XIX в. богатым предметом считался шалбар из тонко выделанной замши желтого цвета с очень длинными штанинами, которые внизу имели разрезы снаружи. Штанины расшивали шелковыми узорами растительного орнамента, концы нередко обргавали красивой тесьмой, галуном, оторачивали мехом. Кожаные нарядные шалбар носили навыпуск.
В XIX в. штаны преимущественно стали шить из плотных бумажных тканей темного цвета, а богатые щеголи — из яркого бархата (в 50—60ух гг. это считалось еще новшеством). Кожаные постепенно исчезают из быта, и в конце XIX — начале XX в. были уже редкостью.
Зимние шалбар шили из овчин мехом внутрь (тері шалбар), а со второй половины XIX в.— также из плотных тканей на толстой стеганой подкладке из шерсти.
Поверх рубахи мужчины надевали легкую распашную одежду (камзол) средней длины. Сведения об этой одежде в литературе появляются с середины XIX в. Название ее в разных областях Казахстана разнообразно, наиболее распространенный термин — бешпент и камзол (в дальнейшем мы будем называть ее камзолом). Вероятно, казахи носили его ранее XIX в.
Шили камзолы всегда из тканей преимущественно однотонных, темных, у молодых были поярче, реже пользовались полосатыми или пестрыми тканями. Они имели матерчатую подкладку, нередко утепленную тонким слоем шерсти или ваты.
В первой половине XIX в. камзолы имели туникообразный покрой, но уже с середины XIX в. наиболее обычным становятся приталенные, что достигалось за счет покроя спинки — из одной полосы ткани, срезанной к талии и расширяющейся к плечам и подолу, но чаще спинку сшивали из двух продольных половинок, каждая из которых имела выем с обеих сторон.
Спинку и полки кроили отдельно и сшивали на плечах и с боков, причем иногда для расширения подола вставлялись дополнительно треугольные клинья. Полки также раскраивали от талии к подолу.
Камзолы шили с длинными узкими рукавами или в виде коротких безрукавок. В Южном и Восточном Казахстане часто носили камзолы с коротким, до локтя, рукавом (шолак жен. камзол). У камзолов с рукавами преобладал глухой ворот, обшитый стоячим воротником, реже для ворота делали глубокий треугольный вырез и обшивали полоской ткани. Спереди камзол застегивался на пуговицы. Украшались мужские камзолы очень редко.
Казахские камзолы по покрою не отличаются от казакинов татар, у которых этот вид одежды был основным. Влияние татарской культуры в распространении такой одежды несомненно. Но, очевидно, камзолы татарского покроя сменили какую-то иную форму одежды. Узкая плечевая одежда с рукавами — один из древних элементов костюма кочевников, прослеживаемая с раннего железного века (например, синий кафтан в талию всадника, изображенного на войлочном ковре из Пазырыкского кургана, был свойствен тюркам Тянь-Шаня VI—VIII вв., судя по каменным бабам).
Камзол был домашней одеждой. Выезжая куда-нибудь, мужчина надевал поверх него другую одежду.
Верхняя выходная одежда казахов различалась главным образом по материалу: халаты шили из ткани, плащи — из домотканого сукна и войлока, зимнюю — из меха. Для всех ее видов был характерен туникообразный покрой, описанный выше и типичный для плечевой одежды всех народов Средней Азии. В. Л. Сычев, предложивший классификацию распашной туникообразной одежды народов Азии, считает, что этот тип покроя, в основе которого одно перегнутое полотнище (западно-азиатский тип), генетически связан с древнейшей формой одежды скотоводов из одного куска войлока, первоначально глухой, с прорезом для головы.
Самый распространенный и обязательный элемент верхней мужской одежды — просторный, длинный халат (шапан). Халат шили из разнообразных тканей, легких и плотных, различных расцветок, но преимущественно однотонных и более темных. Шапан утепляли слоем шерсти или ваты. Теплые халаты с толстой прослойкой шерсти обычно простегивали вместе с верхом продольными швами на расстоянии 5—6 см. Рукав был очень длинный, к кисти он суживался почти вдвое. Ворот чаще выкраивали в виде треугольного выреза и обшивали полосой той же ткани, простеганная в несколько рядов, она образовывала воротник. В Семиречье и Восточном Казахстане   встречались   халаты   с   широким   отложным воротником (кайырма жага).
Шапан носили во все времена года. Он является универсальной верхней одеждой. Если не было меховой одежды, то зимой носили несколько халатов, один на другой. У казахов Северного и Центрального Казахстана шили очень длинный и широкий шапан на толстой подкладке, который надевали поверх шубы или тулупа во время зимней непогоды.
Халат из дорогой ткани был престижной одеждой. Состоятельные люди, чтобы подчеркнуть свое богатство, даже в теплую погоду носили несколько халатов "первый камзол бывал обыкновенный, дешевый, ситцевый, второй подороже — суконный, третий — шелковый и, наконец, почетный, полученный от начальства, а за отсутствием такового — халат парчовый или бархатный.
Раньше на халаты, очевидно, использовались и домотканные сукна, но в XIX в. из верблюжьей армячины шили только одежду типа плаща (шекпен). Он отличался от халата тем, что отсутствовала подкладка или была очень тонкая, одевали его летом для защиты от жары и дождя и зимой в непогоду.
Одной из древнейших форм зимней одежды были куш, сшитый из естественно свалявшейся шерсти овец или верблюдов. В XIX в. Купі покрывали бумажной тканью. Шили и "шидем купі" из домотканого сукна. У казахов племени найман до XX в. бытовали кут, покры

12
скачать работу


 Другие рефераты
Бердяев. Смысл творчества
Огюст Конт
Карибский кризис 1962 года. Мир на грани войны
Қазақстанда гендерлік теңдік мәселелерін ілгерілету бойынша журналистер желісі жасалатын болады


 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ