Одежда казахов
Другие рефераты
Во второй половине XVIII в. торговля русских с казахами и народами Средней Азии становится постоянной, а в первое десятилетие XIX в. количество привозного сырья быстро возрастает. Видное место в русском экспорте занимали хлопчатобумажные ткани, которые оставляли далеко за собой другие товары (хлеб, кожи, сукна, металлические изделия). Ткани эти конкурировали с тканями из Средней Азии и Кашгара.
По мере проникновения капитализма в Казахстан, товары из России стали вытеснять среднеазиатские изделия. Так, если А. И. Левшин в начале XIX в. писал, что бедные носят одежду из домотканого сукна и войлока, то в середине XIX в. материалом для одежды казахов стали, главным образом, покупные ткани.
В конце XIX — начале XX вв. казахи шили одежду в основном из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля, плиса. Богатые покупали бархат, шелк, парчу, хорошие сукна. В обиходе было немало и среднеазиатских кустарных тканей-маты, бязи, полушелковых адрас, бека-саб, падшаи. Однако и материалы домашнего изготовления — шкуры, кожи, войлок и армячина сохраняли былое значение, особенно в изготовлении теплой верхней одежды, обуви и головных уборов.
Комплекс мужской и женской одежды казахов в XVIII—XIX в. был довольно устойчив и однороден по всей территории Казахстана. Изменения в костюме XVIII—XIX в. происходили в деталях покроя, выборе материала, менее — в составе предметов одежды. Социальные различия в одежде заключались в основном, в качестве материала и отделки, количестве одежды, носимой одновременно, и особенно ее запасов, но не отражались на покрое.
Одежда мужчин состояла из нательной рубахи двух типов, нижних и верхних штанов, легкой верхней одежды, более узкой и широкой прямоспинной верхней типа халатов из различных материалов. Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки.
В конце XVIII — начале XIX в. мужчины носили распашную рубаху (жейде, жегде) из легкой светлой, чаще белой ткани, просторную длинную с широкими рукавами. Покрой жейде-туникообразный, характерный для всей одежды казахов.
Для станины сгибали пополам длинные полотнища, делали небольшой поперечный разрез для ворота, а спереди — вертикальный разрез до середины. К полотнищу вверху пир прямым углом пришивали рукава из одного куска ткани, согнутого пополам со швом внизу. С боков обычно вставляли узкие боковые полотнища, суживающиеся к верху, верхний срезанный углом край боковины вшивался в рукав, как ластовица. Длина жейде была до колен или середины голени, носили ее навыпуск.
Ворот обычно был открытым, с треугольным вырезом, обшитый полоской той же ткани. Иногда обшивку ворота украшали цветными нитками или нашивали цветную тесьму. Но шили жейде и с глухим воротом. Спереди пришивали завязки из двух-трех пар тесемок".
Второй тип нательной рубахи, "кейлек"— нераспашная с прямым размером на груди, распространяется в XIX в. Вероятно, она была известна и в XVIII в., ее упоминает Георги, но как изредка встречающийся элемент одежды12. С середины XIX в. койлек быстро вытесняет распашную рубаху, которая к концу XIX в. становится редкостью. Нераспашную рубаху шили из бумажных фабричных и кустарных тканей — белых и пестрых. Ворот всегда был глухой, его обшивали вначале с довольно широким отложным воротником, с конца XIX в.— преимущественно с узким стоячим. Покрой ее был таким же, как у жейде. Исследователи быта казахов середины XIX в. отмечали большую ширину и длину рубах.
Нижние и верхние штаны отличались только материалом и размерами. Кроили их в виде двух прямоугольных кусков ткани, которые складывали пополам, а между ними вшивали большой ромбовидный клин. В другом случае форма средней вставки представляла собой длинный прямоугольник, узкие стороны его пришивали к поясу. К покрою второго типа прибегали тогда, когда ткань была узкой или нужна большая ширина (например, для зимних меховых шаровар). Дополнением покроя были треугольные клинья, вшивавшиеся между штанинами и шагом.
На поясе был широкий рубец для пропуска плетеных шнурков или специально вытканной узкой узорной тесьмой (бау). Нижние штаны (дамбал) шили из тех же тканей, что и нательная рубаха. Верхние (шалбар) в XVIII в. делали из верблюжьей домотканой матерки и кожи. До середины XIX в. богатым предметом считался шалбар из тонко выделанной замши желтого цвета с очень длинными штанинами, которые внизу имели разрезы снаружи. Штанины расшивали шелковыми узорами растительного орнамента, концы нередко обргавали красивой тесьмой, галуном, оторачивали мехом. Кожаные нарядные шалбар носили навыпуск.
В XIX в. штаны преимущественно стали шить из плотных бумажных тканей темного цвета, а богатые щеголи — из яркого бархата (в 50—60ух гг. это считалось еще новшеством). Кожаные постепенно исчезают из быта, и в конце XIX — начале XX в. были уже редкостью.
Зимние шалбар шили из овчин мехом внутрь (тері шалбар), а со второй половины XIX в.— также из плотных тканей на толстой стеганой подкладке из шерсти.
Поверх рубахи мужчины надевали легкую распашную одежду (камзол) средней длины. Сведения об этой одежде в литературе появляются с середины XIX в. Название ее в разных областях Казахстана разнообразно, наиболее распространенный термин — бешпент и камзол (в дальнейшем мы будем называть ее камзолом). Вероятно, казахи носили его ранее XIX в.
Шили камзолы всегда из тканей преимущественно однотонных, темных, у молодых были поярче, реже пользовались полосатыми или пестрыми тканями. Они имели матерчатую подкладку, нередко утепленную тонким слоем шерсти или ваты.
В первой половине XIX в. камзолы имели туникообразный покрой, но уже с середины XIX в. наиболее обычным становятся приталенные, что достигалось за счет покроя спинки — из одной полосы ткани, срезанной к талии и расширяющейся к плечам и подолу, но чаще спинку сшивали из двух продольных половинок, каждая из которых имела выем с обеих сторон.
Спинку и полки кроили отдельно и сшивали на плечах и с боков, причем иногда для расширения подола вставлялись дополнительно треугольные клинья. Полки также раскраивали от талии к подолу.
Камзолы шили с длинными узкими рукавами или в виде коротких безрукавок. В Южном и Восточном Казахстане часто носили камзолы с коротким, до локтя, рукавом (шолак жен. камзол). У камзолов с рукавами преобладал глухой ворот, обшитый стоячим воротником, реже для ворота делали глубокий треугольный вырез и обшивали полоской ткани. Спереди камзол застегивался на пуговицы. Украшались мужские камзолы очень редко.
Казахские камзолы по покрою не отличаются от казакинов татар, у которых этот вид одежды был основным. Влияние татарской культуры в распространении такой одежды несомненно. Но, очевидно, камзолы татарского покроя сменили какую-то иную форму одежды. Узкая плечевая одежда с рукавами — один из древних элементов костюма кочевников, прослеживаемая с раннего железного века (например, синий кафтан в талию всадника, изображенного на войлочном ковре из Пазырыкского кургана, был свойствен тюркам Тянь-Шаня VI—VIII вв., судя по каменным бабам).
Камзол был домашней одеждой. Выезжая куда-нибудь, мужчина надевал поверх него другую одежду.
Верхняя выходная одежда казахов различалась главным образом по материалу: халаты шили из ткани, плащи — из домотканого сукна и войлока, зимнюю — из меха. Для всех ее видов был характерен туникообразный покрой, описанный выше и типичный для плечевой одежды всех народов Средней Азии. В. Л. Сычев, предложивший классификацию распашной туникообразной одежды народов Азии, считает, что этот тип покроя, в основе которого одно перегнутое полотнище (западно-азиатский тип), генетически связан с древнейшей формой одежды скотоводов из одного куска войлока, первоначально глухой, с прорезом для головы.
Самый распространенный и обязательный элемент верхней мужской одежды — просторный, длинный халат (шапан). Халат шили из разнообразных тканей, легких и плотных, различных расцветок, но преимущественно однотонных и более темных. Шапан утепляли слоем шерсти или ваты. Теплые халаты с толстой прослойкой шерсти обычно простегивали вместе с верхом продольными швами на расстоянии 5—6 см. Рукав был очень длинный, к кисти он суживался почти вдвое. Ворот чаще выкраивали в виде треугольного выреза и обшивали полосой той же ткани, простеганная в несколько рядов, она образовывала воротник. В Семиречье и Восточном Казахстане встречались халаты с широким отложным воротником (кайырма жага).
Шапан носили во все времена года. Он является универсальной верхней одеждой. Если не было меховой одежды, то зимой носили несколько халатов, один на другой. У казахов Северного и Центрального Казахстана шили очень длинный и широкий шапан на толстой подкладке, который надевали поверх шубы или тулупа во время зимней непогоды.
Халат из дорогой ткани был престижной одеждой. Состоятельные люди, чтобы подчеркнуть свое богатство, даже в теплую погоду носили несколько халатов "первый камзол бывал обыкновенный, дешевый, ситцевый, второй подороже — суконный, третий — шелковый и, наконец, почетный, полученный от начальства, а за отсутствием такового — халат парчовый или бархатный.
Раньше на халаты, очевидно, использовались и домотканные сукна, но в XIX в. из верблюжьей армячины шили только одежду типа плаща (шекпен). Он отличался от халата тем, что отсутствовала подкладка или была очень тонкая, одевали его летом для защиты от жары и дождя и зимой в непогоду.
Одной из древнейших форм зимней одежды были куш, сшитый из естественно свалявшейся шерсти овец или верблюдов. В XIX в. Купі покрывали бумажной тканью. Шили и "шидем купі" из домотканого сукна. У казахов племени найман до XX в. бытовали кут, покры
| |  скачать работу |
Другие рефераты
|
