Развитие творческих способностей учащихся на уроках Технология швейного производства
|полочки | | |
|4 |аа2 |Ширина проймы|Ао а1-(аоа+а1а2) |45,1-(16,7+16,8)=1|
| | | | |1,6 |
|5 |АоГ |Глубина |ВпрзII+Пспр+0,5Пдт|20,5+1,5+0,5*0,5=2|
| | |проймы |с |2,3 |
|6 |АоТ |Уровень линии|ДтсII +ПдтсII |12,5+0,5=43 |
| | |талии | | |
|7 |ТБ |Уровень линии|0,4*ДтсII -2 |19,2 |
| | |бедра | | |
|8 |АоУ |Уровень |0,4*ДтсII |17 |
| | |лопаток | | |
|9 |ТТ1 |Отвод по |1,5см |1,5 |
| | |линии талии | | |
| |Т1Т2 | |2см |2 |
| Спинка |
|11 |АоА2 |Ширина |Сш:3+Пшг+0,5 |15,5:3+0,5+0,5=6,2|
| | |горловины | | |
| | |спинки | | |
|12 |А2А1 |Глубина |АоА2:3 |6,2:3=2,1 |
| | |горловины | | |
| | |спинки | | |
|13 |Т1П1 |Плечевая |ВпкII+ПвпкII |42,3+0,5=42,8 |
| | |линия | | |
| |А2П1 | |Шп +ПвпкII+0,5 |13,5+1,5+0,5=15,5 |
|14 |Г1П3 |Контрольная |П1п2:3+2 |18,4:3+2=8,1 |
| | |точка | | |
|15 |Г1 1 |Вспомогатель-|0,2*Г1Г4 |0,2*11,6=2,4 |
| | |ная точка | | |
| | | |Полочка | |
|16 |Г3Г6 |Центр груди |Г3Г4:2-1 |16,6:2-1=7,3 |
| | | |Цг-0,5 |8,3-0,5=7,8 |
|17 |А3 |Высшая точка |ДтпII+ПдтпII |44,6+1=45,6 |
| | |горловины |ПдтпII=Пдтс+0,5 |0,5+0,5=1 |
| | |полочки | | |
|18 |А3А4 |Ширина |А3А4=АоА2 |6,2 |
| | |горловины | | |
|19 |А3А5 |Глубина |А3А4+1 |6,2+1=7,2 |
| | |горловины | | |
|20 |А4Г7 |Длина |А4Г7=Вг |24 |
| | |нагрудной | | |
| | |выточки | | |
|21 |А4А9 |Раствор |2*(СгII-СгI)+2 |2*(43-40)+2=8 |
| | |нагрудной | | |
| | |выточки | | |
|22 |Г4П6 |Контрольная |Г1П2:3 |18,4:3=6,1 |
| | |точка | | |
|23 |А9П5 |Плечевая |Шп |13,5 |
| | |точка | | |
|24 |П5П51 |Сутюжка по |0,5 |0,5 |
| | |пройме | | |
|25 |(В |Сумма выточек|(В=Т11Т8-(Ст+Пт) |44,5-(32+2)=10,5 |
|26 |Г11Г41 |Раствор |(Сб +Пб) |47,5+45,1=2,4 |
| | |вытачек в |-(СгIII+Пг+Гг) | |
| | |боковом шве | | |
| | |на уровне | | |
| | |линии груди | | |
|Построение воротника |
|27 |ОВ | |3,5 см |3,5см |
|28 |ВА | |Lгорл.пол. + |18,7+0,15=18,9 |
| | | |Lгорл.спин. + | |
| | | |0,5*ОВ | |
|29 |АА1 | |2см |2 см |
|Построение манжеты |
|30 |ММ2 | |Озап. |15,5 см |
|31 |ММ1 | |По модели |5 см |
|Построение шарфа, состоящего из двух частей |
|32 |Шош1 = |Длина шарфа |По модели |30 см |
| |Шо’ш1’ | | | |
|33 |ШоШ1 |Ширина |По модели |13 см |
| | |верхней части| | |
| | |шарфа сверху | | |
|34 |Шо’Ф1 |Длина нижней |По модели |107,5 см |
| | |части шарфа | | |
Спецификация деталей кроя.
|№ |Наименование деталей |Количество деталей |
|п/п| | |
| | |В лекалах|В крое |
|1 |Нижняя часть спинки |1 |2 |
|2 |Верхняя часть спинки |1 |2 |
|3 |Полочка |1 |1 (со сгибом)|
|4 |Хвост |1 |1 (со сгибом)|
|5 |Средний клин хвоста |1 |1 |
|5а |Боковой клин хвоста |1 |2 |
|6 |Клин полочки |1 |2 |
|7 |Манжета |1 |2 |
|8 |Воротник |1 |1 (со сгибом)|
|8а |Н/воротник |1 |1 (со сгибом)|
|9 |Кокетка полочки(подрез) |1 |1 (со сгибом)|
|10 |Верхняя часть шарфа |1 |2 |
|10а|Нижняя часть шарфа |1 |2 |
|11 |Усилитель для соединения среднего |1 |2 |
| |клина хвоста | | |
|11а|Усилитель для соединения бокового |1 |2 |
| |клина хвоста | | |
|11б|Усилитель для соединения хвоста со |1 |2 |
| |Спинкой | | |
|12 |Закрепка для обработки разреза |1 |1 |
|Дублерин |
|13 |Воротник |1 |1 (со сгибом)|
|14 |Манжета |1 |2 |
|15 |Полочка для обработки припуска разреза |1 |2 |
Технические условия на раскрой изделия.
С целью улучшения качества кроя, экономии расхода ткани и уменьшения затрат
времени на раскрой изделий по индивидуальным заказам закройщики пользуются
лекалами основ современных силуэтов мужской и женской верхней одежды,
разрабатываемыми швейными лабораториями и домами моделей.
На лекалах деталей показывают места измерений основных конструктивных
участков с указанием соответствующей прибавки на свободное облегание, что
дает закройщику возможность изменить тот или иной участок конструкции в
соответствии с меркой заказчика.
У многих материалов хорошо различается лицевая и изнаночная сторона. На
тканях с ворсом типа вельвета или бархата, ворс, как правило, имеет
определенное направление, поэтому их необходимо кроить так, чтобы ворс на
готовом лежал в одном направлении. При раскрое в два слоя материал
складывают лицевой стороной внутрь.
Существуют различные способы определения лицевой и изнаночной сторон.
Иногда это можно узнать по тому, каким образом ткань сложена или смотана в
рулон. Льняные и хлопчатобумажные ткани чаще всего заматывают в рулоны
лицевой стороной наружу, а шелковые и шерстяные – лицевой стороной внутрь.
Если рулон длинный, ткань обычно сматывают лицевой стороной внутрь. Обычно
лицевая сторона более глянцевая, чем изнаночная, за исключением блестящих
материалов типа парчи, где блестящий узор выткан на матовом фоне. На тканях
саржевого типа переплетения диагональные рубчики располагаются с изнаночной
стороны справа налево и снизу вверх. У тканей с выпуклой фактурой лицевая
сторона рельефнее. Кромка с лицевой стороны мягче и выглядит аккуратнее.
Печатный рисунок с лицевой стороны всегда ярче. Если трудно определить,
какая сторона лицевая, выберите ту, где меньше дефектов. А бывают
материалы, на которых лицевая и изнаночная стороны не различаются вовсе.
Все детали из тканей с крупным рисунком раскраивают так, чтобы правая и
левая стороны изделия по рисунку были симметричны: при этом необходимо
сохранить целостность рисунка на видных участках. В изделиях из тканей с
очень крупным и резким рисунком спинку и перед раскраивают так, чтобы их
середины совпали с центром основного рисунка:
в изделиях из тканей в крупным «горох» середина спинки и переда должна
проходить через центр «гороха», в изделиях из тканей в полоску линия
середины должна совпадать с серединой центральной полосы.
Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен производиться с
припусками для последующей подгонки рисунка:
• на полочках - по краю бортов,
• на подбортах - по внешнему краю лацканов,
• на спинке - по ср
| |  скачать работу |
Развитие творческих способностей учащихся на уроках Технология швейного производства |
