История моды
еймс (Франция).
Модные веяния ренессанса (середина ХI – середина XVI вв.)
Культурным центром эпохи Возрождения принято считать Флоренцию,
славившуюся своим экономическим процветанием, связанным с производством
тканей, по качеству не знавших себе равных, и модных изделий. Здесь и
возникла мода Ренессанса.
Важнейшим условием красоты считались белокурые волосы. И итальянки не
жалели ни сил, ни времени ни средств, чтобы достичь желаемого любыми
путями: красили волосы, обесцвечивали их на солнце при помощи специальных
шляп с широкими полями, на которые укладывали волосы – поля защищали лицо
от загара (первыми так стали поступать римлянки), использовали парики.
Именно в эпоху Возрождения появилась литература об одежде, первые
руководства о том, как одеваться, гримироваться и т.п.
Женщины носили платья двух видов – нижнее с длинными рукавами и поверх
него распашное, называемое гамура или симара, оно часто было без рукавов.
Впервые женская одежда стала строго делиться на длинную юбку и лиф со
шнуровкой, с маленьким овальным либо четырехугольным вырезом. На парадные
платья часто накидывали легкие дорогие накидки или к плечам прикрепляли
полотнище ткани, слегка волочившееся по полу. Верхней одеждой по-прежнему
служили длинные плащи ярких цветов на меховой подкладке.
Нижнее женское белье появилось лишь в конце эпохи Возрождения и быстро
стало самым роскошным предметом женского туалета. Особо модным считалось
белье из белоснежной льняной ткани. Из нее шили и тончайшие флорентийские
чулки.
Обувь была мягкой, многие модницы, желая казаться выше, носили туфли на
высокой подошве цокколи («коровьи копытца»), иногда такой толстой, что не
могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы доходила до 30
сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и без того крупные
итальянки казались еще более крупными и величественными.
В моду вошли четыре полумаски, которые надевали выходя на улицу.
Появление масок отчасти обусловлено желанием остаться неуязвимой. Носить
маски дозволялось лишь дворянству.
В мужской моде Ренессанса преобладали два направления: молодые люди и
франты щеголяли в весьма броском костюме-кафтане из узорчатой парчи либо
бархата с надставленными рукавами и богатой меховой отделкой на груди и
плечах, в пестрых обтяжных штанах и небольших шапочках; пожилые люди и
интеллигенция предпочитали плащ, ниспадающий с плеч до самой земли, с
вшитыми рукавами и широким воротником, чулки-трико. Во время верховой езды
надевали кожаные штаны до колен и высокие сапоги из светлой кожи.
ВОИНСТВЕННАЯ МОДА
ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
1618-1648 годы
В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем
развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не
связанный с человеческим телом и его пропорциями. В европейских странах
перестали подражать испанскому вкусу и моде.
Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина,
смелый создатель своей судьбы — именно для него создается костюм первой
половины XVII в.
Военные упорно отвергали несовместимую с их тяжелым, смертельно опасным
ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в
европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной
формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648).
Короткие испанские дутые штаны в виде «шаров-подушек» удлинились ниже
колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся
парчовая лента — перевязь, богато украшенная, ее носили через правое плечо.
Какой-то период она даже была частью форменной военной одежды того времени;
на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянных
пороховниц, а с XVIII в. — подсумок для готовых патронов.
На смену туфлям пришли высокие военные сапоги из тонкой кожи светлых
тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими
голенищами и раструбом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и
каблуками.
Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые
рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись
легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени
нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом.
Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь
на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже
на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч
/нередко крашеные) завитые волосы, закрученные кверху усы с бородой «а ля
муш» (буквально — «муха») в виде холеного ^аленького кустика волос на
подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетровую шляпу с большими по-
разному отогнутыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми,
белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для
волос, но пудрили только виски.
Шляпа была не только головным убором Она служила также своеобразным
инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал
тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом
человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал
поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание
окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности
светского мужчины.
Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью,
чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие
и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо украшают дорогими кружевами.
Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая
рука —I! первый признак мужской красоты и «породистости», то есть
аристократического происхождения) перчатки с раструбами, трость и розетки
из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца.
(Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.)
В XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было Строгого различия в
назначении костюмов. В одном и том же светлом (голубом, красном,
сером, желтом либо белом) парадном костюме дворянин мог танцевать
балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее распространенный узкий
костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от
себя. Прежде всего, это элегантная, желтовато-коричневая куртка из
буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный
всевозможными галунами и позументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая
новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий
характер.
Если в предыдущем XVI в. военачальники все еще носили полный панцирь и
шлем с забралом, то рядовой солдат (например, копейщик или пикинер) уже
тогда имел лишь металлический скорлупообразный нагрудный панцирь,
кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрывали не все
тело, а наиболее уязвимые места — голову, грудь, частично руки и ноги.
Вместо прекрасных полированных доспехов появляются вороненые (отсюда черные
всадники, или рейтары); черным становится и грушевидный шлем (морион).
Первые образцы военной униформы появились во время Тридцатилетней
войны, когда выдающийся полководец, шведский король Густав П Адольф ввел
для своих подков одежду определенного цвета. По-настоящему же она «вошла в
моду* лишь в конце ХУЛ в. благодаря королю Франции Людовику XIV. Он первым
создал армию на постоянной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали
на парадах в одежде — сюртуках (от французского surtout — сверх всего) —
одного цвета, одного покроя, с одинаковым числом пуговиц и т.д. Всю
экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставляли государственные
поставщики. Но это уже другая история...
Женская мода эпохи Тридцатилетней войны утрачивает жесткость и
чопорность, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки.
Женщина приобретает более естественный и доступный вид. Пестрота расцветок
уступает место смешанно-пастельным тонам — бледно-голубому, бледно-желтому,
бледно-зеленому и изысканно-благородному цвету слоновой кости.
Женское платье избавилось от широких юбок на обручах, линии юбок стали
более мягкими и плавными, ткань свободно спадала от талии до пола. Верхнее
платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его лиф
застегивался пуговицами либо драгоценными подвесками. Другим броским
украшением платья являлся большой белоснежный отложной воротник, отделанный
кружевами ручной работы, потеснивший стоячий «воротник Марии Медичи» —
воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Форма этих
суперворотников была разной — округлая во Франции и двойная в Англии.
В моду вошли кокетливые кофточки, короткие декольтированные лифы со
шнуровкой. Шею и очень глубоко открытую грудь «закрывали» полупрозрачной
вставкой (шемизеткой) из батиста.
Неотъемлемой деталью гардероба аристократок становятся появившиеся еще
в предыдущем веке женские нижние штаны (калесо или калъсо'ны) из красного
шелка с вышивкой и платье для верховой езды — амазонка. В седле женщины
сидели боком, имея ног опору — планшет.
Женские ту
| |  скачать работу |
История моды |
