История моды
Особо престижно было иметь пажей — негритят.
Домашняя одежда в это время для женщин стала совершенно необходимой,
так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало
модно принимать посетителей во время утреннего туалета в полупрозрачном
пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и.., курить!
Косметику применяли сверх меры, причем особенной популярностью
пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и
другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли
собой разнообразные геометрические фигуры или изображали сценки, порой
весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение.
Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность,
в углу глаза — страстность.
Иногда случайность становилась модной закономерностью: как-то в 1676 г.
принцесса Елизавета Шарлота Лалатинская, супруга герцога Филиппа
Орлеанского, страдая от холода в королевском дворце, накинула на плечи
полосу соболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и нежной женской
кожи тоже понравилось придворным дамам, что мода в» прямые полоски меха,
украшавшие плечи, они получили название палантин (фр. palatine) — быстро
распространилась во Франции, а затем и в Европе. В это время также
появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка,
короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка.
В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили — пояса,
украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие
перевязи, с начала века, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская
трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духами;
нюхательные соли; длинные курительные трубки; косметические коробочки;
пуговицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома
(шелковая и серебряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца;
маски и полумаски; перчатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные),
обязательно пропитанные дорогими духами и украшенные лентами и кружевами;
подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные).
Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7
сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых
красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Предполагают,
что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом.
Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На
охоту надевали высокие сапоги с раструбами — ботфорты.
Костюм времен Людовика XIV можно увидеть на многих дворянских портретах
той эпохи. Франция стала кумиром европейского дворянства, поэтому правилам
хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только
коронованные особы и их приближенные, но и дворянство в целом. Жизнь
дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с
раннего утра до позднего вечера.
Начиная со времен Людовика XIV, о Французской моде уже можно говорить
как о мировой. «Версальскому диктату» охотно подчиняются все. Происходит
почти полное «офранцуживание», а точнее «опаризьенивание» (от слова Париж)
Европы. Французская Мода не только стирает национальные различия — она
постепенно сближает и внешний вид отдельных сословий.
Основным источником информации о моде был журнал «Галантный
Меркурий» помогавший французским модам покорять Европу. В этом журнале
печатались обзоры к ним прилагались картинки с описанием моделей и
указанием, когда и что следует носить, иногда критиковались те или иные
нововведения. Кроме этого популярного журнала, новости моды
распространялись при помощи двух манекенов из воска — «Большой Пандоры» и
«Малой Пандоры».
Парижские новинки отправлялись в европейские столицы и пользовались
такой сногсшибательной популярностью, их везде так ждали, что «Пандоры»
даже имели право беспрепятственного передвижения в военное время.
Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы
не только тратили огромные деньги на французские наряды, но и посылали во
Францию своих портных для изучения последних новинок моды...
ПАРИЖСКАЯ МОДА 1715-1730 годы
Королевский двор в Версале и после смерти Людовика XIV продолжает
сверкать остроумием, утонченным вкусом и, конечно своей модой. Это время
регентства (правления) Филиппа Орлеанского (1715-1725).
Культ галантно-любовных отношений, зародившийся при дворе Людовика XIV,
достигает своей кульминации. Вся светская жизнь теперь концентрируется
вокруг женщины, ставшей предметом особого внимания и преклонения. Поэтому
столь огромное значение придается не только внешности, но и воспитанию
девочек-аристократок. Изысканность и грациозность манер вырабатывались с
раннего возраста. С 6-7 лет девочек приучали к Жесткому корсету. Очень рано
обучали танцам, чтобы придать движениям пластичность; учили так носить
одежду, чтобы всегда выглядеть привлекательно и женственно.
Этот культ женственности, стремление » успеху в обществе любой ценой не
могли не отразиться на характере костюма. На протяжении всего XVIII в.
чувственность и изысканность будут определять стиль женской
аристократической одежды. Утонченность и изящество, тонкая осиная талия,
чуть округлые бедра, маленькая головка, небольшая высокая грудь, маленькие
руки, тонкая шея, узкие плечи — таков идеал женской красоты последнего века
французской аристократии.
В облике дворянина исчезают черты мужественности, свойственные в какой-
то мере костюмам XVII в. Теперь мужской костюм как бы уравнивает все
возрасты. Небольшой белый парик, белила, и румяна помогали и пожилым
сохранять подобие молодости; покрой костюма всячески скрывал недостатки
фигуры, например некрасивая форма ног, исправлялась при помощи подкладных
икр. Высокие каблуки придавали легкость походке. Облик мужчины становился
все более... женственным.
Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный
облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили
одинаковые костюмы, применяли одну и ту же косметику)» галантный флирт и
салонные развлечения — вот характерные особенности того времени.
Тяжелое женское платье сменяется легким и мягким костюмом. Расходы на
него исчисляются ценой материала, стоимость нее сложного шитья была
ничтожна. Материалы менялись чаще, чем фасоны платья. Именно материалы
диктовали перемены в одежде. Например, в платье из легких и светлых
шелковых тканей отразилось влияние искусства Дальнего Востока. Такие ткани
были чрезмерно дорогие, ведь сырье для них привозили из дальних стран, к
тому же эти ткани были пронизаны золотыми и серебряными нитями из
драгоценных металлов. И хотя производство шелка в Европе XVII-XVIII вв.
было весьма распространено, только избранные могли позволить себе такую
роскошь.
Для дамского костюма характерны чрезвычайно женственный силуэт, светлые
и яркие краски; женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Одежда
подчеркивала и слегка утрировала линии женской фигуры — узкие плечи, тонкую
талию, мягкую округлую линию бедер.
Женское платье только слегка зашнуровывалось в талии. Декольте в форме
глубокого каре сильно обнажало грудь. От бюста до талии располагались
«лестницей» банты, сверху вниз уменьшаясь в размере. Излюбленной одеждой
парижанок стало свободное распашное платье, так называемый контуш (кунтуш)
с небольшим шлейфом. Позднее оно превратилось в короткий жакетик, который
носили лишь дома. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой.
Среди многочисленных украшений новизной выделялись искусственные
фарфоровые букетики; небольшие веера, иногда расписанные такими знаменитыми
художниками, как Ватто и Буше, и бархотки на шее, оттеняющие белизну кожи.
РОКОКО ОТ И ДО 1730-1789 годы
Движения, походку вырабатывали с учителями «хороших манер», даже сидя
за столом, ноги вставляли в специальные колодки, приучая их к «третьей
позиции». «Хороший тон» являлся последней преградой, при помощи которой
аристократия пыталась отмежеваться от набиравшей силу буржуазии. Недаром
XVIII в. называли «галантным веком», веком пудры, кружев, менуэта, веком...
женственного мужчины.
Аристократические костюмы сверкали золотом и драгоценными камнями.
Официальная одежда, служебная, салонная и даже домашняя были одинаково
великолепны, Даже вместо пуговиц носили драгоценности. А граф Д'Артуа,
будущий король Карл X, в качестве пуговиц использовал маленькие часики в
драгоценной оправе. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали лишь по
одному разу.
Это время, когда придворные острословы изощряются во фривольности:
модные ткана нежно-зеленого и нежно-желтого цветов получают почти
неприличные игривые названия — «испачканный навозом», «кака дофина» (дофин
— наследник престола) и т.д.
Грациозность и легкость отличают силуэт женского костюма того времени:
узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, высоко приподнятая грудь, округлая
линия бедер и т.д. Опять в моде платья на железных обручах, юбки стали шире
и приобрели куполообразную форму. Во второй половине столетия юбка сильно
| |  скачать работу |
История моды |
